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對於香港的印度餐廳，總是有一種很土的感覺，那千篇一律的裝潢，平平無奇的碗碟餐具，即使食物美味，也感到悶氣。其實要找設計優雅又富時尚感的印度餐廳，也非毫無選擇，全新的Bombay Dreams便走這個路綫，室內設計恍如高級西餐廳，吃的卻是傳統印度菜，別有一番滋味。

步入餐廳，第一個印象是十分簡潔雅致，有六角形綫條的米白色天花，加幾盞Spotlight已覺高雅。再看看Table Setting，玻璃酒杯、黑色桌墊及銀鋼刀叉，不要騙我，這裏還不是吃西餐吃甚麼？無花無假，Bombay Dreams確實是一家印度餐廳，菜式更是以傳統菜為依歸，設計成西餐廳的形象，只是希望給予客人一種時尚的飲食體驗。除了這些室內設計元素，餐廳還增設開放式廚房，連印度菜必備的Tandoori烤爐，也打造了一個有趣的銀色外殼，印度籍大廚燒烤的過程，客人可飽覽無遺。

菜式方面，餐廳找來全球知名的印度廚師Ahmed Qureshi作為顧問，由他設計整個菜單，除了常見的印度北方菜餚，亦有南印度及果阿較精緻的菜式。首選甜品，地道的印度甜品甜味極重，即使未必適合香港人口味，餐廳亦保留了這種甜度，像炸奶球，將牛奶炸香後浸在甜水之中，甜味被完全吸收，嗜甜者一定喜歡。咖喱則推介芝士咖喱，芝士粒是自家製的，用馬沙拉咖喱煮過，是味道少辣的乾咖喱。此外餐廳供應午市自助餐及周日的Brunch，百多元便可享多款美食，是相宜之選。

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印象中，印度菜就算做到天花龍鳳，致命傷仍然是﹕賣相唔得。印度菜一樣可以做得香料味道馥郁芳香複雜細緻有層次，但一兜二兜的器皿加「一劈劈」的「表現手法」，從食慾角度出發，實在無法加分，甚至倒扣。因此，當走Fine Dinning路線的印度餐廳Kebab Factory出現後，是有點點幫襯的衝動。

衝動歸衝動，真正入座前還是檢視一遍。Kebab Factory開設在美麗華商場諾士佛階內，裝修不但企理，甚至有點摩登華麗。餐廳全名實為The Great Indian Kebab Factory，集團在印度、迪拜、倫敦等地，擁有十多家分店。旅居香港的印度人Vipul Kapoor買下中港澳地區的特許經營權，雄心壯志。

傳統印度菜式，離不開咖喱燒烤羊牛雞，但燒烤賣相弄得精巧精緻，足以成為加分關鍵，就是咖喱也換上白色陶瓷器皿盛載，簡約但感覺乾淨企理。真正的趣味位還在飲品，將Lassi（印度乳酪）盛入試管之中，一口一杯的小小分量，索價$38。

決心走Fine Dinning路線，Wine List是一個重要關口。打開酒牌，選擇不少，但品牌熟口熟面，當中較特別的，是兩款產自印度的葡萄酒。印度不是傳統的產酒國，產量低，以往亦甚少出口，屬香港飲家甚少接觸的冷門選擇，但葡萄品種則很大路。紅酒為Indage Vineyards的Platinum Series Merlot Syrah 2007，而白酒則為Tiger Hill Chardonnay Semillon 2006，兩者淨飲，酒味口感有點平淡，但配搭燒烤食物後，肉上的香料，卻彷彿令葡萄酒的平淡泛起了漣漪，香料與酒味融和，令酒香增添層次，酒味結構更複雜。印度酒，似乎比菜式更有驚喜。

泰國菜吃過不少，但我最喜歡的其實是泰國那種地道的路邊燒烤，有特色又夠熱鬧，即叫即燒即上碟。廟街最近開了一家泰國菜館，門口那燒烤爐吸引了我的視綫與味覺神經，找機會一試，果然不錯。

這店開業半年，靠門口的燒活鮮，燒出名堂。老闆阿Paul不是泰國人，而是地道的香港仔原居民，對新鮮海產有認識亦有門路，每日親自到魚市場選購新鮮海產，放在魚缸，一到黃昏便擺陣活燒。有別於傳統燒烤，他們配以自家製的酸辣醬汁，鮮甜得來分外惹味可口。我這天試的黃酒燒花甲，燒至剛開口時灑以黃酒及麻油，若隱若現的酒香更能帶出花甲的鮮味，不錯。

再來一客招牌菜「秘製燒鱔」，阿Paul每天到市場選購2.4斤至2.6的斤活鱔，因為太瘦，做不出魚扒的感覺，太肥的話，肉又不夠實，這中等肥鱔被切段開邊後炮製，油脂豐腴，肉厚味鮮，食落啖啖肉有油香又富質感，相當滿足。

燒大頭蝦近年泰國相當流行，這裡選用的是珍寶大頭蝦，一隻足半磅重，用奶油與辣油烹調，蝦膏肥美甘香，伴以奶油的蝦身，香軟入味，只是記得要熱食。如果喜歡酒味的，我介紹一客冬陰香焰蝦，盛一鍋酒後點火，將蝦拌以冬陰香草即席炒熟，被酒精火煮熟的蝦肉特別軟滑，又鮮甜又爽口，加上冬陰的惹味，簡直是一絕。

阿Paul介紹我吃臭草煎蛋，一聽有些抗拒，原來所謂的臭草，是泰國的一種地道菜，吃起來一點不臭，好有特色，配以他們的秘製蝦膏沙律汁，好好味。這裡有不少特色小炒，下次要慢慢試。

除了小炒，他們還有泰式火鍋供應，冬陰功湯底是其招牌，以大量香茅、南薑和檸檬葉調味，湯底十分香濃，酸辣醒胃，而且辣度可隨喜好增添或減少，另有酸辣花甲湯、泰式清雞湯及泰式五香牛骨湯以供選擇。火鍋料亦相當吸引，肥牛海鮮拼盤，包括有手切肥牛，新鮮海蝦、泰國空運牛丸、口感獨特的牛胸油及牛柏葉等，2人分量不過$168，可謂經濟實惠。

◆肥牛海鮮火鍋餐，無論價錢與賣相都相當吸引。

◆泰肥牛佔地不算大，環境尚算舒適。

◆咖喱蛋白奄仔蟹是泰菜必備經典，不算驚喜，勝在蟹夠鮮甜。

◆火焰蝦鮮甜又爽口，是店內的招牌菜。

◆大頭蝦這幾年在泰國盛行，老闆取來每隻半磅重的大頭蝦，用奶油及辣油炮製，惹味又醒胃，那蝦膏香滑異常，叫人垂涎。

◆用酒精燒煮的冬陰香焰蝦好有特色，視覺和味覺都得到享受。

◆將2斤半重的中等游水鱔切段燒，肉厚又夠實，好味又有質感。

◆金不換牛柳粒也做得不錯，香草與牛肉互不奪味。

◆臭草煎蛋，聽進來有點抗拒，但吃上口一點不臭，配自製的蝦膏醬汁，一絕。

◆老闆阿Paul燒烤時鑽研出來的黃酒燒花甲，在花甲剛開口之際噴上黃酒與麻油，更能吊出花甲之鮮。

越南與中國邊境毗鄰，又與香港相距不遠，致令越南菜廣受香港人認識。但到底在越南幼長的國土上，其飲食文化有何精髓？本港就有不少由地道越南人或越南華僑主理的餐廳，其中「越南站」屬後者，在裏面大概可窺探越南菜的奧妙。

越南的地理位置在東南亞的中南半島東端，其形幼長的國土橫跨超過15緯度，長長的海岸線面臨南中國海，此種種地理條件，造就越南各地區截然不同的飲食特色。此外，由於越南曾成為法國殖民地，令當地吃喝都甚受法式風情影響，尤以南部城市受法國影響最深。

越南菜可籠統分為南、中、北三種口味，其中北部是越南文化的主要發源地，很多著名的美食如越式河粉、越南粉卷等都源自北部地區，菜餚較傳統，對調味和原料的選擇最為嚴格。南部地區居民則較喜歡帶甜味的菜餚，作為一個別具多樣性的地區，越南南方菜使用更多種類的香草。而中部的飲食與南部和北部的相比，差異明顯，越南中部料理使用更多的小配菜，也更具辣味。

位於大坑的「越南站」由越南華僑鄭建雄師傅主理，鄭師傅於南部的胡志明市出生，曾在香港著名的越南餐館「職業樂師同樂會」工作兼學藝，並憑着對家鄉味道的熟悉，將最地道的西貢風味帶來香港。

要數越南菜最著名的食物，當然非生熟牛肉河莫屬，別小覷一碗只售數十元的麵食，內裏由牛肉片、河粉以至湯底都是靈魂，缺一不可。鄭師傅透露其牛肉湯的秘方：「30斤牛骨、2條牛尾和20斤牛腩，每天早上開始新鮮熬製，用慢火熬10多小時，千萬不能用猛火，否則會令湯變濁；牛骨取其牛味濃郁，牛尾是湯底鮮甜的靈魂所在，牛腩則用來做生熟牛河的熟牛，放在湯裏煲便可一舉兩得。」

除了牛肉河，鄭師傅還不時回到老家胡志明市，帶來地道食材，又或者學習當地新興菜式再回港嘗試煮製，例子有香茅焗花甲，「最鍾意在西貢（胡志明市舊稱）附近搜尋新菜式、新事物，遇到對味的便請教人家做法，回香港慢慢研究。」鄭師傅說。

鯉景灣的泰國餐廳Thai 11，泰籍廚師熟知港人口味，加上細心烹調，在蘇豪東掀起一股「泰有味道」的新食力。

Thai 11的泰籍廚師，人稱Om師傅，來港前曾在泰國的酒店工作，1992年在西貢白沙灣的舢舨餐廳主理泰國菜，及後在尖沙嘴喜來登酒店、TCP Group、Klong Bar & Grill等工作，早前坐鎮利源東街的Thai Thai Grill，客人大都是消費力較高及懂得吃。這次到Thai 11當廚師，全因跟股東Don是舊同事兼老朋友。餐廳叫Thai 11，因為門牌是4至7號，加起來是11，好易記。

由於Om師傅在香港住了很久，熟悉港人口味，因此他把不同層次的辣味注入菜式中，以生菜肉碎包為例，剛入口時豬肉略帶甜味，咀嚼時滲出微辣，吞嚥後喉嚨傳來辣辣的熱感，最後一股熱流徐徐從食道升上來，辣味忽高忽低，有如坐過山車。

餐廳的食材比一般泰國菜館高級，以炒青口為例，這季節採用荷蘭的藍青口，味道更甜更creamy，肉身也更飽滿肥美，放入金不換來炒，青口的鹹鮮汁液把配菜青紅甜椒的味道推往另一層次；明爐盲鰽魚肉細滑，上桌後仍然熱騰騰，久放一點也不會像烏頭魚般變老。

很多泰國餐廳的湯和飲品都加入椰奶，卻不是每一項都搭配。這裏的冬蔭功在端上桌時，以點燃的酒精蠟保持溫熱，因椰奶不耐煮，湯很易變得膩口，於是Om師傅改用淡奶，令湯身更細滑香甜，加上冬蔭功湯加入爽口的杏鮑菇和滑身的秀珍菇，令湯的味道更鮮甜。至於製作飲品，所用的卻是另一種淡奶，取其濃稠質地，跟冰、椰奶等製成泰式飲品，密度剛好。單單從湯和飲品，已見Om師傅的匠心獨運。