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早前軒尼詩在杭州舉行名為「顯赫之旅」的發布會，限量版X.O及Paradis同時首次亮相，前者與意大利百年皮具品牌Berluti合作，後者由名設計師Laviani打造前衞酒瓶，設計顯赫，也是品牌來年在中國市場的重頭戲。

在軒尼詩舉行的發布會上，重點介紹兩瓶來年推出的限量版干邑。為何不選首府北京，也不選最繁華的上海，偏偏揀選杭州？原因不難推測，風光明媚的杭州一向是中國人的後花園，全國的富戶都在杭州建有度假別墅，整個城市瀰漫着一股雍容優雅的氣息，跟軒尼詩尊貴的形象不謀而合。說實在，軒尼詩在內地發布新產品也絕對是不敢怠慢的，軒尼詩酒廠主席暨首席執行官Bernard Peillon直言，中國是品牌最看重的市場，去年更是品牌產品最高銷量的國家，地位舉足輕重。然而Bernard對此並不感到驚訝，他解說：「軒尼詩早在1859年已進入中國市場，至今足足有一百五十年歷史，愛酒之士已建立品嘗干邑的習慣。」對內地人來說，品嘗干邑亦是一種尊貴地位的表現，所以一直以來不乏名人收藏家及支持者。筆者曾向公關打探，可惜內地的名人行事低調，公關不願公開名單。其實在發布會當晚，可見不少內地買家對於兩瓶限量版十分雀躍，其中全球限量一百五十套的X.O，當晚已有六位買家認購，晚會後Bernard及Berluti繼承人更親身為買家介紹新產品獨特的設計。

說到兩瓶限量版干邑的設計，X.O Mathusalem by Berluti是跟意大利著名皮具品牌合作的結晶，由Berluti家族第四代傳人Olga Berluti精心打造，巨型的皮箱是全人手精製，每個需時七十小時完成，全球限量一百五十套，每個酒瓶及皮箱均刻有序號。皮箱用上鱷魚皮及鱷魚外形的金屬扣，因為Olga認為軒尼詩是一個終極男士品牌，因此藉鱷魚表現出其陽剛及硬朗的感覺。打開盒子，裏面放有六公升大瓶裝的X.O Mathusalem，以及一支用作抽取酒液的Fusil，方便客人飲用。當干邑喝光了，這個皮箱的功用猶在，因為裏面設計成多個小格子，原意是希望供用家擺放腕表及珠寶等個人珍藏。

另一瓶限量版是金碧輝煌的Paradis Horus，由意大利著名設計師Laviani打造，流綫形的瓶身包上18K金，效果十分前衞而不落俗套。金黃色酒瓶內是Paradis干邑，配方於1979年創製而成，當中用了極罕有的軒尼詩生命之水，包括已陳放一百三十年的生命之水，香醇深邃且散發柔和花香。

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）皇城聚集，是看古印度最豪華建築皇宮及城堡不可錯過的地方，所謂看宮如看人，不同王公的性格造就了不同風格的宮殿，當中最霸氣的，非久德浦爾（Jodhpur）的Umaid Bhawan Palace莫屬，佔據山頭上，居高臨下傲視着城中子民，現時宮殿部分已改建作旅館，平民如你我亦可到來一嘗當皇者滋味。

事實上，拉賈斯坦邦內以古皇宮改建的旅館並不少，但像Umaid Bhawan Palace般仍住着王公的，則絕少見，遊客到來，真真正正稱得上是皇室的貴賓，故由踏入酒店大門的一刻，已有管家貼身侍候及打點，而房間內的設備亦豪華齊全，卻獨欠咖啡壺及水煲，我們都感奇怪之際，酒店公關卻客氣解釋：「既為皇室貴賓，又何須自己沖咖啡？按一按鐘，即有專人送來。」原來如此，於是整天咖啡、茶及精巧甜品等都隨傳隨到，任意享用，真有皇帝般的享受。

客人身分尊貴，因酒店的一側仍住着久德浦爾的現任王公烏麥辛格（Maharaja Umaid Singh），而皇宮則是其皇祖父於1943年，動用了三千名工匠，花了十五年時間才建成，屹立於全城至高的Chittar山頭，氣勢宏偉。整座皇宮幾乎都用大理石建成，進入大堂，最能感受那份懾人氣勢，圓頂的建築，四周是環迴大理石拱門及石柱，據說設計師是借用了歐洲文藝復興的意念，混合印度建築風格設計而成，於當時來說，堪稱前衞之作，即使現在看來，仍叫人震撼，充滿皇者霸氣。

整座皇宮共設房間三百四十七間，其中只有七十六間作公開租用，即使是最普通的客房，亦是以前皇親國戚的寢宮，設施豪華，更莫說那兩間曾為辛格王居室的總統套房及尊貴皇家套房，運用了大量黑色大理石及鍍金打造而成，配合精細手工，更叫人歎為觀止，當然房租不便宜，荷里活巨星如麥當娜及畢彼特夫婦等，便是這裏的常客。酒店內另備泳池、Spa、餐廳等，還特設了一間博物館，非住客亦可到來參觀，真正做到與民同樂。

與Umaid Bhawan Palace遙遙相對的，是雄踞另一邊山頭的梅蘭加爾堡（Mehrangarh Fort），皇宮與城堡，於拉賈斯坦邦內總是最完美的組合，缺一不可。梅蘭加爾堡建於1459年，本身亦是一座宮殿，辛格王族以前便居於此，且歷經最少七代王公，這可從古堡內的七道城門可見，各具不同時代的建築風格，大家若有興趣了解多些，不妨於購買門票時順道租借一部中文語音導覽耳機，按着各景點代號即時聆聽介紹，即如有私人導遊陪同參觀。

古堡規模之大，於印度堪稱數一數二，加上佔據山頭之巔，氣勢非凡，堅厚的紅岩外牆，給人一種堅不可摧之感。沿着石板路深入城堡，層層遞進，景致則變化萬千，莊嚴的紅牆內，藏着華麗的黃金舞廳，名貴的皇家珍品叫人目不暇給；亦有無瑕的白色大理石寢宮，以及整個城堡最古老的建築Zenana Deodi，數百年前的精巧工藝，美麗的皇宮外牆至今仍叫人歎為觀止。至於城堡亦是欣賞久德浦爾市容的最佳地方，但不可偷懶，須拾級而上高聳的炮台，極目底下，是一片優美的藍，市內大部分房屋外牆都髹上了藍色，原有防蚊、蟲之用，故久德浦爾又有「藍色城市」之稱，其景色之美，看過，你都難以忘懷。

參觀過梅蘭加爾堡，離開時不妨順道一遊賈斯旺薩達陵墓（Jaswant Thada），久德浦爾的皇朝之旅才算圓滿，因這裏正是埋葬近代四位辛格王的皇陵所在。陵墓建於1899年，作為一代王者的靈魂最終安息地，沒有皇宮及城堡般的霸氣，純白色的大理石建築，雕工精細，美輪美奐，伴隨着周圍綠樹林蔭，環境優美而清靜，是另一種肅穆之美。進入主墓室，牆上則展示了數位王公的肖像及族譜介紹等，遊人可隨意入內參觀，惟不可喧嘩，以免對先人不敬。陵墓外同樣是觀景好地方，尤其不可錯過在此拍攝一張梅蘭加爾堡全景照，必叫你驚喜。

說起海鮮大餐，身邊朋友無一不愛吃，不論蒸、炒、煮、炸哪一種風味，每次也吃得津津有味。不過要選最原汁原味的食法，又怎及得上白灼？生猛海鮮不用多加調味，只須以清水輕輕灼熟，已是鮮味無窮。尖沙嘴日航酒店的日航咖啡室，新推海中珍寶自助晚餐，供應多款生猛海鮮，最吸引的正是白灼海鮮站，有齊蟶子、青口、螺及蜆等多款海中鮮，任客人自選並即叫即灼。海鮮站同時備有中、日式醬汁讓客人配搭，不過這些全是鮮活貨色，即使不蘸醬汁已夠美味。喜歡香噴噴的海鮮，可選鐵板燒做法，多吃幾件鱈場蟹腳，已值回票價。

師傅又發揮創意，設計出琳琅滿目的海鮮菜，像配以鮮果的清新頭盤，包括香芒帶子咯嗲、鮮蝦蟹肉木瓜凍等，而我的心水選擇就是別具和風滋味的日式海鮮啫喱批。熱盤則是集各家之大成，牛油白酒焗法國藍青口是歐陸美饌，香辣的泰式蒸鱸魚可凸顯東南亞風情，黃金蝦及豉汁蒸大頭魚可算是港式小菜的代表。喜歡Fusion的話，蛋白啤酒蒸紅蟹必定合你心意。吃罷依然意猶未盡？還有十數款精緻可口的甜品，不論是甜中帶酸的柚子荔枝慕絲，或是帶有花香的茉莉花茶朱古力慕絲，也能讓你滿載而歸。 

剛於上月底正式開業的香港大牌檔走復古懷舊風格，踏進門口已見到一架翻新過的人力車，木?和木凳十足古老大牌檔風味，在心思方面已羸得一個好印象。餐廳的飲食路?則走中西Fusion派路?，負責主理的大廚丘師傅表示，想有別於一般懷舊茶餐廳，因此除了茶餐廳必有的港式咖啡、奶茶、多士，也加入東南亞甚至歐美菜式，務求集環球美食於一體。甚至港式懷舊美食，魚蛋粉、碗仔翅、銀針粉都食到。

Soler最喜愛的大牌檔美食是豬腸粉，以前出完埠返到澳門會第一時間去吃豬腸粉。他們在香港也經常去茶餐廳，油多、蛋治、乾炒牛河加奶茶已食得好開心。「可惜地產發展令舊文化建築不斷被清拆，眼見香港不少舊區都封鎖等拆，所剩無幾，大牌檔其實很有特色，很懷念以前坐街邊檔食羊腩煲。」

老冰室新口味

1.龍?卷配菠菜薯蓉蕃茄汁，無論賣相與食物質素均達到六星級酒店水準。($49)

2.扒芝士火腿三文治，多士面焦脆甘香，內層夾住烘軟的芝士，鬆軟香濃。($30)

3.咖喱牛腩是香港大牌檔的招牌菜，主廚丘師傅曾任職六星級酒店，拿手做東南亞菜，他主理的咖喱牛腩採用入口比較軟身的坑腩，咖喱炆到入味，色香味俱全。

4.港人近年愛上all day breakfast，全天候都食得到的豐富早餐，這份美式套餐有鮮油厚多士、熱香餅、煎蛋、煙肉、火腿、脆皮腸、炸薯餅，好抵食。($49)

新開張的「Cinque Sensi」歐陸菜館，以優質食材作賣點，店子的法文名字解作「五仙」，但在這裏吃到的絕非廉價貨，單看店中央的西班牙黑毛豬風乾火腿便知一二。

店內採用風乾36個月的西班牙黑毛豬火腿，一般小店都不會提供這個級數。火腿鹹鮮，帶點果實香，入口十分軟滑，由專人切片後連黑松露蜜糖一同奉上，約100克的分量索價200多元，風乾火腿迷不可錯過。

主廚曾於多間酒店工作，對食材相當講究，如指定要用24個月成熟期的帕爾瑪芝士、澳洲穀飼羊架、意大利有機菜、日本A5和牛及意大利咖啡豆等。

而醬汁就最能顯出大廚心思，像佐日本帶子的香檳汁，以慢火把一支香檳煮至四分一濃度，味道甜得來不會蓋過帶子鮮香，連點食羊架的肉汁，都是自家以牛筋及牛腩等鮮肉熬煮而成。

而大路的Tiramisu就製成兩種不同軟滑度，一份是蛋糕，另一份則以手指餅點食，還附上以咖啡、砵酒、Baileys及咖啡酒混成的咖啡醬。

10多款菜式雖不算多，但勝在賣相精緻。所謂豐儉由人，不愛風乾火腿，也可來一碟意大利飯，嘗嘗小店的大心思。

對於一眾煙民來說，外出用膳早已不再是一種享受，相反吃飽飽就趕着埋單，急步走出店外「充充電」。而這間位於蘇豪新開的酒吧餐廳，就可滿足各位的「煙」癮，別誤會！說的只是煙熏的「煙」。新店主打美國南部的煙熏菜，自家以胡桃木及蘋果木煙熏而成，每一道都富濃濃煙香，配合本地少見的美國波本威士忌，實行來趟煙酒共享的美食之旅。

位於中環蘇豪的「Bourbon」，雖是一家酒吧餐廳，但供應的卻不是雞翼、薯條、熱狗等行貨，相反以一系列煙熏菜作主打，數量雖不算多，但勝在全是自家煙熏而成，絕不取巧用現成貨。法籍大廚Jerome說︰「煙熏菜是美國南部的特色菜，為了呈現出傳統滋味，我們共選了胡桃木及蘋果木兩種木材，前者味濃烈，主要用來熏肉類；而味輕帶甜的後者配海鮮就最夾。」觀乎店內眾多煙熏菜式，最特別的必數一道煙鱒魚，大廚先以糖、鹽、檸檬皮及杜松果等把鱒魚醃兩小時，上桌前以迷你煙熏機把魚熏約一分鐘並蓋上玻璃罩，最後才於客人面前打開，掀開罩子已嗅到那富木味的煙香，而魚肉入口則保持鮮嫩，一個字︰正！

除煙熏菜外，另一主打波本威士忌（Bourbon Whiskey）同樣來自美國南部，餐廳經理Enrio說一般人都只認識英國蘇格蘭的威士忌，但其實近年美國的威士忌質素實不比英國差，而主要產自肯塔基州（Kentucky）的波本威士忌就更是美國威士忌的代表。據講此酒的特色是加入了當地盛產的粟米來釀造，而含量更必須達60%~70%才能稱為波本威士忌，味道比起英國產的更強烈濃郁。Enrio說︰「我們供應超過廿款的波本威士忌，當中約半更是本地罕見，如陳釀近廿年的『Pappy Van Winkle's Family Reserve Bourbon 20 Years』，濃郁醇厚且帶獨特木香，是波本威士忌中的佳作。」除波本威士忌外，店內還供應蘇格蘭、愛爾蘭、加拿大、日本等地的威士忌，數量超過五十種，讓大家一次「威」個夠。

本地的酒店，大都以豪華或型格為賣點，位於土瓜灣、新開的8度海逸酒店，為了突圍而出，以傾斜的視覺效果出位，包括大堂、酒櫃、餐碟、水杯等，均呈現不同程度的傾斜，帶給客人嶄新的視覺體驗。酒店餐廳供應的食物一樣破格，吃的是改良版牛肉麵、賣相創新的番茄沙律等，新鮮感十足。

8度海逸酒店的大堂，感覺不止傾斜八度，因為甫踏進酒店，便有一種上斜坡的感覺，讓我不敢踏太大步。卻原來一切只是錯覺，這個由本地設計師梁景華操刀的大堂，利用視覺上的錯覺，令原本水平的地面、接待處、天花吊燈等，都變得傾斜，眼見旅客們小心翼翼地「上斜」、「落斜」，不知員工會不會暗暗偷笑呢？不過，餐廳的酒櫃、餐碟、水杯是無花假的傾斜。

酒店有三家餐廳，分別是Garden Terrace、Pool Side Bar和8度餐廳，前兩家是飲酒吃輕食的好地方，想享用正餐，就要光顧8度餐廳。餐廳設自助餐時段，可品嘗無味精老火湯、即製壽司、中式燒味，以及多款精緻的西菜。不過我還是愛根據餐牌「散叫」，因為更能真確品嘗助理行政總廚廖智鳴師傅的手藝。像那碗秘製牛肉麵，是他從台灣學藝而成，不過當地人用油麵，廖師傅嫌太過油膩，所以改用口感較清爽利落的擔擔麵。他又將原本略為肥膩的牛坑腩，改為用成本更高的蝴蝶腩，入口更腍滑香濃，湯底帶肉味和藥材香，亦是花盡心機每日新鮮熬製的，絕不是味精湯，吃麵之餘記得多喝幾口湯。

西餐方面，四方形的番茄沙律亦是心思之作，靈感來自意大利的番茄水牛芝士，不過今次先將水牛芝士和番茄拌勻，再藏於番茄小盒子內，賣相精緻，亦能挑起大家食欲。餐廳的醬汁也是自家製的，像田園沙律伴的芝麻汁，竟然加了點帶辣的雪菜，跟芝麻汁混合後，配西式沙律味道出奇地融和，更加添了醒胃作用。

日本岡山縣的倉敷（Kurashiki）一帶，江戶時期只是用作儲存貨物的倉庫，往來的不是商家、船伕，就是粗蠻苦力，沒半點美感可言，想不到數百年後的今天，這裏不但早被日本文化廳列作受保護的建築物群，更被冠以「美觀地區」之名，以美色作招徠，賣弄獨特的江戶風情，尤其在這深秋時節，樹梢上盡染一片金黃紅意，滿目是化不開的秋色撩人。

倉敷之美，於秋季時節最能表現出來，就連領我們到來的翻譯胡小姐，看見倉敷川旁滿目垂掛的金黃紅葉美色，隨風招搖，都忍不住大讚：「我來倉敷不下十次，想不到仍被這秋色迷倒！」，其實迷倒的，何止她一人，我們一班初訪倉敷者，更是對着眼前古城的漫天秋色，驚歎不已。

步出倉敷火車站往南走，就是倉敷江戶味最濃的老城區一帶，傳統的日式房子數百年來始終如一，黑漆漆的木板外牆，一間接一間組成多條石板小街，古時的貨倉，現時大都改建作住屋或小商店，故小城雖老，卻一點不落寞，尤其在這秋色正濃的季節，更吸引了不少遊人到來逛街獵「艷」。

論秋色，最美的必是倉敷川兩旁，紅葉柳絮交替，美景如詩，川內還有鯉魚暢遊，部分遊人便即席買來魚糧感受餵魚之樂，旁邊是小橋流水，幕幕美景，難怪遊人走到這一段，總是流連不去，氣氛熱鬧。至於沿路的小商家，更不乏百年老字號，和菓子屋、酒鋪、居酒屋，多是由祖先傳下來的手工藝活，看得出歲月久遠，當中又以美食最誘人，日本人一般不愛邊走邊吃，然而來到倉敷，香氣撲鼻的日式魚卷或炸天婦羅，連最講儀態的歐巴桑都受不住誘惑，放下身段，拿着天婦羅邊走邊吃，享受熱辣辣滋味。

這裏商店及老鋪林立，很適合漫步而遊，而店鋪看來似乎差不多，其實藏着不少精采遊點，除日本首座西洋美術館「大原美術館」外，不可錯過的還有堪稱日本最大的私人玩具收藏館「日本鄉土玩具館」，館內展示約四萬件懷舊東洋玩具，叫人眼界大開。更叫人意想不到的是，這位玩具癡竟是一位穿着優雅的貴婦人大賀紀美子，她憶述當初為籌錢買玩具，竟連貨倉亦賣掉，然而多年後的今天，這項投資看來已升值不少，因曾經不少到訪者都願意出高價收購其藏品，可見懷舊玩具亦有價有市。這裏的玩具展品種類繁多，由三百多年前江戶時代的武士人形擺設，到明治及昭和時代生產的鐵皮玩具等都應有盡有，琳琅滿目，其中更收藏了世界最大的木陀螺，有健力士紀錄證書作證，沒花沒假。

走倦了，則可找家食肆或咖啡室坐坐歇腳，順道滿足口腹之欲。這裏雖是老城，布置華麗的西式咖啡店卻不少，在紅葉的襯托下，不少店面更顯美輪美奐，一片浪漫景致。我們一行數人隨意選了一家名為「倉敷咖啡館」的精緻小店，於其寧靜的後花園中嘗了一杯口感香滑的特製Latte，於這秋涼季節中，柔柔咖啡香登時暖透心窩，確寫意之極。然而咖啡蛋糕只能聊作點心，要填肚果腹，還是要往餐廳去，倉敷老街的手打蕎麥麵及烏冬便最出名，其中老店「備中」則是導遊的首選推介。店子由一班經驗老到的廚娘掌廚，售賣的蕎麥麵及烏冬都是即日新鮮手打，難怪入口麵質韌度適中，蕎麥麵更充滿麥香，推介可伴醬油冷吃，啖啖爽滑非常美味。

不說不知，倉敷原來亦是日本「和牛」之鄉，別誤會，這個「牛」指的是牛仔褲，日本首條本地製的牛仔褲正是出產於此，只是想了解和牛歷史，則要移步至另一邊的兒島町，這裏由牛仔褲製造商Betty Smith設立了一所獨一無二的Jeans Museum，展示了倉敷的和牛歷史。原來自上世紀六十年代起，倉敷已開始參考美國技術，製作本地品牌牛仔褲如Betty Smith，直至今天，仍以少量的人手車製為主，講求手工精巧，難怪牛仔褲標價一點都不便宜。這裏亦會替客人度身訂造牛仔褲，據其老闆說，不少名人如日本前國腳中田英壽亦曾到此參觀，有否順道訂造則不得而知了。

十多年前，當機場還在九龍城，飛機跟唐樓天台「擦身而過」的年代，一家大小到機場送機的熱鬧場面，教筆者印象難忘。拍照、寒暄、歡送、揮手告別後，接?的節目當然是到機場對面的餐廳「搵食」。時至今日，到九龍城歎美食，依然是筆者最愛的節目之一，無論是清真牛肉館、隆姐泰國美食館……選擇比以往更加多姿多采。

最近，區內又迎來一位新成員，就是富豪東方酒店全新開業的富豪坊中菜廳。這家在九龍城屹立二十多年的酒店，早前經過一年多的裝修工程，嶄新的外牆、咖啡室，以及行政樓層等，均已陸續登場。而重新裝修的富豪坊，亦於早前正式投入服務。甫踏入中菜聽，充滿時代感的銀色及橙色主調，配以傳統中式竹林及白雲圖案，帶來耳目一新的感覺。

這裏主打的粵式菜餚，由擁有二十多年入廚經驗的江肇祺師傅（見圖）主理，他曾任職美心集團、香港賽馬會等，外祖父更是世界十大名廚之一的王錫良。江師傅表示，他會配合不同的食材，選用不同的烹調方式，務求帶出食材最佳的鮮味。

另外，由於粵菜時令性較強，他炮製的菜式會隨季節轉變口味，例如冬季及春季會偏重濃郁，夏、秋時節則比較清淡。全新的富豪坊招牌美饌系列，包括味道香濃的金盞山葵牛柳粒、蜑家炒飯，以及梅菜皇扣肉煲等，在嚴寒天氣下品嘗，倍感滋味。

經唱片公關穿針引線，陳貝兒現身「名人起筷」推介新近開業的「香港大牌檔」。陳貝兒是bma藝人兼市場推廣部副總裁，食店是其老闆羅傑承所投資，這次羅老闆可謂「用盡自己人」作宣傳。食店由曾任君悅酒店意大利餐廳的廚師丘振光主理，但餐牌卻是大牌檔的收費，令記者格外好奇，急不及待要一試其水準如何。

足料南瓜加雞湯與忌廉打成南瓜湯賣16元；雞湯底配肉絲雞絲木耳絲的碗仔翅賣14元；鮮茄牛肝菌燴寬條麵只賣50元——怎麼說也是用上牛肝菌，雖是雲南產的急凍貨，但出品好歹也得符合丘振光來自名牌酒店的水準吧，賣這麼便宜，羅傑承如何請得起名廚——還有陳貝兒？

這強度近乎地震級別的質問，令大家一時不知所措，倒是負責食肆策劃的職員打圓場﹕「也許是投資老闆羅傑承的一貫作風，先講效益，後講利益，香港大牌檔是個滿有理想的計劃，嘗試用酒店概念經營茶餐廳，希望從競爭激烈的大眾餐飲市場中找到獨特定位。」答案大方得體，有當政治人物的條件。記者認為，羅老闆以南華班主再加上投資業務及娛樂公司老闆的身分，大有「益街坊」的本錢——但不排除4個月內再度光顧3次，看它能否維持原價！

採訪後數天，記者隨即兌現承諾，私人光顧，先點了泰式鍋仔翅，80餘元，當然不會期望彈牙厚翅，但湯底交足功課，用老雞火腿足料熬製，湯裏還有蟹肉，熱騰騰的上枱，很有風味。大牌檔炒米粉也能保持拍攝當天水準，沒有偷工減料。要特別一讚的是青檸梳打，真材實料，味道自然。至於海南雞及咖喱牛腩，則頗為令人失望，海南雞並非高難度製作，但雞肉卻做得又老又柴口，牛腩也處理不當，韌度足與膠擦比併。但這怪不得前酒店廚師，要明白人家本是烹調意大利菜的，要做好大牌檔風味，得找對大牌檔師傅才行。

香港的舊建築沒好好保存，但生意人都愛拿舊情懷作裝修元素，佔地3層的香港大牌檔，大賣香港集體回憶，門旁擺放人力車作裝飾，甚為搶眼，如今僅開放兩層，地面一層的廚房，以一扇厚玻璃分隔，玻璃前面是一列舊式大牌檔的單人座位，可邊吃邊看廚師工作，滿足視覺之餘，油煙熱氣卻不會沾到身上。

樓上裝潢以1970年代香港面貌作主題，舊式鐵皮信箱、公屋通花水泥牆壁，再放兩米高的「垃圾蟲」造像，配合仿舊木餐椅、闊身蘋果綠色百葉簾及銅把手的綠窗框，像真度高，有主題餐廳的條件。

但想再上一層，便屬「顧客止步」的私人空間了。由於不准拍攝，記者只好偷看一下，這別有洞天的樓層，內有8呎高酒庫配以時尚設計地氈，還有大理石吧枱，暫時只供羅傑承專用，可容數十人開派對或開會，並設有獨立廚房，足以供應頂級美食，故聘用了君悅前廚丘振光，絕不會浪費他的功力。採訪當天，便巧遇「天水圍飛馬」一眾數十壯男足球員在食店內吃喝一番，接着與羅傑承到這層開會。這層更設後門直達地面，好能避開「狗仔隊」。公關表示，如此設備優良的獨立空間，不排除日後出租，供顧客包場專用。

香港大牌檔

地址﹕銅鑼灣謝斐道456號地下

電話﹕2823 3318

多年前第一次吃生蠔，我不敢細嚼，惟有「」一聲把牠吞下，激得大破慳囊的媽媽欲哭無淚，說我浪費了這矜貴的人間美食。每逢秋冬，也是嘗蠔佳節；近日，我對蠔的熱情更是急速升溫，皆因多家餐廳推出抵食的生蠔自助餐或蠔菜式，價錢實惠之餘，部分更是罕見貨色。這趟我可真是感動得哭出來了！

為吸引客人，不少自助餐都會推出生蠔，但部分卻是細隻瘦削的貨色，而且經過幾輪「搶掠」，餐廳便不會再添加。所以我推介帝都扒房的生蠔半自助晚餐，整整三小時有源源不絕的即開生蠔，每晚供應三款，款式視乎質素而定。拍攝當日，有來自澳洲的Franklin Harbor及Smoky Bay，兩者均有鹹鮮的海水味。前者肉質爽甜，後者則帶有甘香的餘韻，第三款則是來自美國的Blue Point，質地較為Creamy豐厚。除了生蠔，還有煎鵝肝、青口、翡翠螺、多款前菜及甜品任食，客人可自選一道主菜，有炭燒牛柳、燒新西蘭羊扒、龍蝦天使麵等，均用上貴價食材，絕無欺場。公關說半自助餐剛推出已晚晚爆場，客人都是瘋狂蠔癡，試過有一對情侶「幹掉」了六十隻生蠔，也有位男客人獨力吃了三打生蠔，才$320的收費，真是值回票價有餘呢！

吃生蠔是因為喜歡那種最原始的鮮味，然而經過烹調的蠔，也有不少支持者。中菜餐廳明閣去年推出一系列美國珍寶蠔菜式，大受歡迎，成為全年反應最好的推廣。今年甫踏入秋冬，客人即追着總廚曾超敬師傅，查問何時再推出珍寶蠔菜式。見客人喜歡，師傅今年再接再厲，繼續選用美國珍寶蠔，配以不同醬汁及烹調方式，每隻索價$98。價錢看似不便宜，但細心留意，每隻珍寶蠔都有手掌般大，而且肉質豐厚多汁，全是鮮活靚貨，實在抵食。

師傅又用心創作了多款全新的特色口味，將中西元素融會貫通，並配以矜貴食材，像鮮汁鵝肝醬焗蠔，用的不是現成鵝肝醬，而是自家用原件鵝肝攪碎，再加入鮑汁煮成，鵝肝濃郁鮮香，跟蠔隻鮮味相輔相成。另有黑松露南瓜醬焗蠔，同樣是自家製的醬汁，將黑松露碎拌入南瓜蓉之中，味道香郁細膩。醬汁花心思，但基本功也沒有鬆懈，蠔隻先汆水再抹乾，然後撲上生粉再用滾油炸至八成熟，最後才加入醬汁焗，每個步驟缺一不可，因為蠔隻容易出水，做足以上步驟便可鎖緊肉汁，保持Juicy口感。

不論到酒店餐廳或蠔吧，吃一隻生蠔「閒閒地」要三、四十元，有些法國蠔甚至百多元一隻，多吃兩隻已覺肉痛。朋友建議我到沙田一田百貨內的Oysta蠔吧走一轉，店裏款式多而且價錢十分大眾化，原來老闆Jeff是美國蠔場Taylor Shellfish的負責人，所以美國生蠔是此店的強項，大小Size有近十個品種。Jeff說美國蠔味道鮮甜易入口，最適合入門人士。此店的生蠔，價錢平均較坊間便宜兩成，部分比酒店更平一半，當中在美國養殖的宮城縣至極蠔及熊本蠔，才$19.5一隻，比起市場上賣$28至$30一隻優惠得多，而早在日本絕種的純種宮城縣至極蠔，由Jeff於美國親自培育而成，是此店獨家品種，味道新鮮無比。客人除了買回家慢慢品嘗，又可在店內的小桌子即場品嘗。

飲飲食食，向來是個人喜好，從前不愛食的，也許只因沒有嘗過；就像女子組合Octobeez成員王麗嘉（Rika）曾經怕食印度菜：「啲菜式好有個性，甜膩、香辣、香料味濃，怕自己接受唔到，不過，朋友帶我食過之後就當堂愛上！」難怪她來到剛搬了新舖的印度餐廳時，會自動波走入廚房搵食，搶先試香噴噴印式燒雞咁醒目啦！

能吸引Rika大啖食的，正是做得地道的印度菜。這間位於中環的Bombay Dreams其實開業多年，由於老闆是印度人，所以菜式很對辦。最近餐廳搬上幾層樓之餘，還將「內櫳」大翻新：透明廚房、新潮吊燈及餐酒櫃等，菜式則由印度名廚I.R. Qureshi重新設計，賣相更趨精緻。

甫入店，肯定會被透明廚房內的閃爆烤爐吸引，兩個烤爐並排，就如兩隻大鼓一樣，合奏美味樂章。這種黏土製烤爐內裏設計傳統，專門炮製Tandoori、Nann Bread及Roti，但因其特別製造的銀外殼，所以每個造價高達港幣15萬元！Rika安坐位子，便可透過玻璃看到大廚如何烤製美食，即時食欲大增。

心急等食的Rika話：「我好鍾意食Tandoori Chicken，覺得好香好好味。仲有Nann Bread同Roti，點咖喱食最正。」這女生原來每次食印度菜都會柯打Nann Bread同Roti，可一人獨食全籃：「食包可以當飯嘛，況且Nann Bread口味多多，蒜蓉、香草同薯仔咁，可以淨食，又可以點咖喱，而Roti用麥粉做，味道特別又健康。」

餐廳還以各式香料，像月桂葉、茴香籽、玫瑰花瓣、辣椒、豆尼@裝飾，一時間以為走進展覽館，看得「鬼妹仔」非常入神。話說回頭，這位來自加拿大的中越混血兒，本來對印度菜不感興趣：「初初驚香料味太勁，不過，朋友響加拿大帶過我去食Tandoori Chicken及辣炒飯後，即時愛上，仲曾經試過有２至３個月，每星期都要食一次印度自助餐，諗起都覺得瘋狂。」

王梓軒正忙於製作自己的全新廣東大碟，最近又為莫文蔚寫了首《太多太多》的廣東歌，雖然曝光少了，其實工作依然密密麻麻，不過原來年紀輕輕的他愛喝紅酒，更鑽研了數年，酒令他的創作靈感源源不絕，食物卻能令他放鬆和減壓，原來對創作人來說，吃，是不可或缺。

喜歡吃甚麼？

很多地方菜都愛吃，包括意大利菜、日本菜、法國菜和中菜，其實喜歡這些就等如喜歡了大部分的食物。還有，我特別喜歡蒸的食物，因為能帶出食物的鮮味。另外以燻的方法煮出來的食物，同樣能帶出食物鮮味。

有甚麼東西是不吃？

泰國菜不太適合我，大多泰國菜都用上辣椒和不同的香料，我不太吃辣之餘，亦不太喜歡泰式香草。其實太乾的食物，我都不太愛吃，最好有些醬汁。

有甚麼飲食習慣？

我有吃早餐的習慣。在吃方面，其實頗隨意，不過我想是因為創作，腦袋不斷在轉，消耗很多，加上做運動，能量的消耗是加倍，這一年來，食量是多了，反而體重就輕了。

有甚麼飲食喜好？

我愛嘗試新東西，所以愛周圍尋找不同的餐廳試吃，但不會上網搜尋，那最容易的方法就是在密集的地方找，soho就是其中一個地點，我從沒刻意是要試甚麼，通常來到就隨心而選。

吃對你有甚麼意義？

我在工作的時候，是不會想吃東西，將兩種東西分開，直到工作完畢，就會感到肚餓要吃飯，有時當我和家人一起吃飯時，他們都說我很靜，又吃得慢，其實我是在cool down，讓腦袋靜下來，所以吃能令我感到放鬆及減輕壓力，亦因此只要看到我吃的速度變慢，就是剛工作完。通常在錄音後就會放肆，想吃任何想吃的東西，例如汽水，就當是獎勵自己。

食物和音樂有甚麼關係？

食物和音樂都是和生活息息相關的藝術，除了賣相，食物的調配比例同樣重要，就算你從事文字或是視覺藝術的工作，都會注重比例，確立主體之後，要如何配襯它，不能喧賓奪主，但又要豐富繽紛，而食物就是大眾容易明白接受的語言，因為不是人人都聽音樂和寫字。音樂亦如是，今次可能是歌詞最重要，下次可能是旋律最重要，定下了主題之後，就要想如何令整件事變得圓滿，來突出你的主題。食物和音樂可以很簡單，例如食物，就算將最名貴的食材放在一起煮，煮出來的東西未必好吃，最重要是做到和諧但又鮮明。

一次難忘的飲食經驗？

第一次接觸紅酒，應該是18歲的時候，紅酒的味道比白酒來得豐富，濃得來多層次，第一次喝第一口時，好像我一次過喝了不同的東西，這令我很難忘，雖然那不是名酒，但紅酒的味道是第一次在生命中出現，亦因此往後數年特別去學品酒，從而學到如何去欣賞一樣東西，還有對於喜歡的事情都會去鑽研一番，無論事情是否有用，在你鑽研的過程中得到享受，同時更加了解自己的喜好。

飲紅酒令你發掘到自己那一方面的性格？

它令我知道自己喜歡豐富得來味道較含蓄的紅酒，有些紅酒很爆，味道很嗆，但我欣賞是嗆得來又不會先聲奪人的，第一個感覺先吸引你，然後才慢慢細味。雖然現在已少喝了紅酒，但喝酒後能提升我的創作靈感，幻想更多更深。

王梓軒

推介

Cafe de Paris

「我覺得這兒給我的感覺很特別，與soho其他餐廳很不同，其實喜歡這裏其中一個原因，就是餐廳地方不大，但卻很有法國的味道，如果它大一點的話，感覺就會變質，加上位置方便，我最愛這兒的鴨胸和鴨肝，特別好吃。」

餐廳的環境一眼就能盡看，正因為面積小，更能營造出法式街頭小餐館的cozy感，深紫色的主調，一室幽黃的燈光，黑白相間的地磚，典雅的木製桌椅，再加上雕花、舊海報、舊皮箱，就像上演一幕幕法國風情畫。食物亦同樣貫徹傳統地道的法國味道，?重原味，大部分食材來自法國，不少傳統菜式如法國海鮮雜燴、尼斯沙律和Floating Island都吃得到。

印度菜有個性，甜膩、香辣、香料味濃，不是人人受得起，好似Octobeez成員王麗嘉（Rika）就話：「最初都有啲驚，但自從朋友帶我食過之後，就一試愛上！」從加拿大食到返香港，走進剛搬了新舖的印度餐廳Bombay Dreams，Rika即被外形潮爆似銀鼓的Bling Bling烤爐所吸引，仲搶食新鮮出「爐」燒雞添呀！

餐廳Bombay Dreams開業多年，老闆是印度人，能煮出味道正宗的印度菜。相對於舊舖，新店除了更上幾層樓，內櫳亦來個時尚包裝：透明廚房，還有新增酒櫃，大可棄乳酪飲品Lassi而配襯紅、白酒；菜式方面則請來印度名廚I.R. Qureshi重新設計餐單，還將賣相變得精緻，感覺耳目一新！

而新店最吸引Rika的，相信是透明廚房內的閃爆烤爐，這種黏土製烤爐，內裏設計傳統，專門炮製Tandoori、Nann Bread及Roti，但因其特別製造的銀外殼，所以每個造價高達港幣15萬！兩個烤爐並排，就如兩隻大鼓一樣，可合奏美味樂章。Rika只需安坐一旁，便可透過玻璃看到大廚如何烤製美食。

烤雞未上枱，Rika已心急想食：「我好鍾意食Tandoori Chicken，覺得好香好好味。仲有Nann Bread同Roti，點咖喱食最正。」這位澱粉質女生，每次食印度菜都會柯打Nann Bread同Roti，仲可以一人獨食全籃，佢話：「食包可以當飯嘛，況且Nann Bread有好多種口味，蒜蓉、香草同薯仔咁，淨食又得，點咖喱又好，而Roti用麥粉造，味道特別又健康。」

得Rika大讚的燒雞嫩滑多汁，背後經過大廚一番努力，像以自家製乳酪及辣椒醬等醃幾小時，還將印度來的香料親自研磨，才夠風味，當然少不了火候控制及大廚的手藝，由準備工作到上枱，就已經過多重步驟。想知印度菜會用上甚麼香料，餐廳就由大廳到廚房，都放滿一樽樽玻璃瓶的香料，像月桂葉、茴香籽、玫瑰花瓣、辣椒、豆蔻等，裝飾得像展覽館，看得這「鬼妹仔」入神。

話說回來，這位來自加拿大的中越混血兒，本來對印度菜無興趣：「初初驚香料味太勁，但自從有朋友喺加拿大帶過我去食Tandoori Chicken及辣炒飯後，即時愛上咗，仲試過有2、3個月，每星期都要食一次印度自助餐，諗起都瘋狂。加拿大有個叫Downtown Toronto的區，最出名食印度菜，大家一講就知碇！」

對於香港的印度餐廳，總是有一種很土的感覺，那千篇一律的裝潢，平平無奇的碗碟餐具，即使食物美味，也感到悶氣。其實要找設計優雅又富時尚感的印度餐廳，也非毫無選擇，全新的Bombay Dreams便走這個路?，室內設計恍如高級西餐廳，吃的卻是傳統印度菜，別有一番滋味。

步入餐廳，第一個印象是十分簡潔雅致，有六角形?條的米白色天花，加幾盞Spotlight已覺高雅。再看看Table Setting，玻璃酒杯、黑色桌墊及銀鋼刀叉，不要騙我，這裏還不是吃西餐吃甚麼？無花無假，Bombay Dreams確實是一家印度餐廳，菜式更是以傳統菜為依歸，設計成西餐廳的形象，只是希望給予客人一種時尚的飲食體驗。除了這些室內設計元素，餐廳還增設開放式廚房，連印度菜必備的Tandoori烤爐，也打造了一個有趣的銀色外殼，印度籍大廚燒烤的過程，客人可飽覽無遺。

菜式方面，餐廳找來全球知名的印度廚師Ahmed Qureshi作為顧問，由他設計整個菜單，除了常見的印度北方菜餚，亦有南印度及果阿較精緻的菜式。首選甜品，地道的印度甜品甜味極重，即使未必適合香港人口味，餐廳亦保留了這種甜度，像炸奶球，將牛奶炸香後浸在甜水之中，甜味被完全吸收，嗜甜者一定喜歡。咖喱則推介芝士咖喱，芝士粒是自家製的，用馬沙拉咖喱煮過，是味道少辣的乾咖喱。此外餐廳供應午市自助餐及周日的Brunch，百多元便可享多款美食，是相宜之選。

對於香港的印度餐廳，總是有一種很土的感覺，那千篇一律的裝潢，平平無奇的碗碟餐具，即使食物美味，也感到悶氣。其實要找設計優雅又富時尚感的印度餐廳，也非毫無選擇，全新的Bombay Dreams便走這個路綫，室內設計恍如高級西餐廳，吃的卻是傳統印度菜，別有一番滋味。

步入餐廳，第一個印象是十分簡潔雅致，有六角形綫條的米白色天花，加幾盞Spotlight已覺高雅。再看看Table Setting，玻璃酒杯、黑色桌墊及銀鋼刀叉，不要騙我，這裏還不是吃西餐吃甚麼？無花無假，Bombay Dreams確實是一家印度餐廳，菜式更是以傳統菜為依歸，設計成西餐廳的形象，只是希望給予客人一種時尚的飲食體驗。除了這些室內設計元素，餐廳還增設開放式廚房，連印度菜必備的Tandoori烤爐，也打造了一個有趣的銀色外殼，印度籍大廚燒烤的過程，客人可飽覽無遺。

菜式方面，餐廳找來全球知名的印度廚師Ahmed Qureshi作為顧問，由他設計整個菜單，除了常見的印度北方菜餚，亦有南印度及果阿較精緻的菜式。首選甜品，地道的印度甜品甜味極重，即使未必適合香港人口味，餐廳亦保留了這種甜度，像炸奶球，將牛奶炸香後浸在甜水之中，甜味被完全吸收，嗜甜者一定喜歡。咖喱則推介芝士咖喱，芝士粒是自家製的，用馬沙拉咖喱煮過，是味道少辣的乾咖喱。此外餐廳供應午市自助餐及周日的Brunch，百多元便可享多款美食，是相宜之選。

味覺生活——專訪飲食業人士，發掘業界趣聞，加深飲食常識。

印象中，印度菜就算做到天花龍鳳，致命傷仍然是﹕賣相唔得。印度菜一樣可以做得香料味道馥郁芳香複雜細緻有層次，但一兜二兜的器皿加「一劈劈」的「表現手法」，從食慾角度出發，實在無法加分，甚至倒扣。因此，當走Fine Dinning路線的印度餐廳Kebab Factory出現後，是有點點幫襯的衝動。

衝動歸衝動，真正入座前還是檢視一遍。Kebab Factory開設在美麗華商場諾士佛階內，裝修不但企理，甚至有點摩登華麗。餐廳全名實為The Great Indian Kebab Factory，集團在印度、迪拜、倫敦等地，擁有十多家分店。旅居香港的印度人Vipul Kapoor買下中港澳地區的特許經營權，雄心壯志。

傳統印度菜式，離不開咖喱燒烤羊牛雞，但燒烤賣相弄得精巧精緻，足以成為加分關鍵，就是咖喱也換上白色陶瓷器皿盛載，簡約但感覺乾淨企理。真正的趣味位還在飲品，將Lassi（印度乳酪）盛入試管之中，一口一杯的小小分量，索價$38。

決心走Fine Dinning路線，Wine List是一個重要關口。打開酒牌，選擇不少，但品牌熟口熟面，當中較特別的，是兩款產自印度的葡萄酒。印度不是傳統的產酒國，產量低，以往亦甚少出口，屬香港飲家甚少接觸的冷門選擇，但葡萄品種則很大路。紅酒為Indage Vineyards的Platinum Series Merlot Syrah 2007，而白酒則為Tiger Hill Chardonnay Semillon 2006，兩者淨飲，酒味口感有點平淡，但配搭燒烤食物後，肉上的香料，卻彷彿令葡萄酒的平淡泛起了漣漪，香料與酒味融和，令酒香增添層次，酒味結構更複雜。印度酒，似乎比菜式更有驚喜。

泰國菜吃過不少，但我最喜歡的其實是泰國那種地道的路邊燒烤，有特色又夠熱鬧，即叫即燒即上碟。廟街最近開了一家泰國菜館，門口那燒烤爐吸引了我的視綫與味覺神經，找機會一試，果然不錯。

這店開業半年，靠門口的燒活鮮，燒出名堂。老闆阿Paul不是泰國人，而是地道的香港仔原居民，對新鮮海產有認識亦有門路，每日親自到魚市場選購新鮮海產，放在魚缸，一到黃昏便擺陣活燒。有別於傳統燒烤，他們配以自家製的酸辣醬汁，鮮甜得來分外惹味可口。我這天試的黃酒燒花甲，燒至剛開口時灑以黃酒及麻油，若隱若現的酒香更能帶出花甲的鮮味，不錯。

再來一客招牌菜「秘製燒鱔」，阿Paul每天到市場選購2.4斤至2.6的斤活鱔，因為太瘦，做不出魚扒的感覺，太肥的話，肉又不夠實，這中等肥鱔被切段開邊後炮製，油脂豐腴，肉厚味鮮，食落啖啖肉有油香又富質感，相當滿足。

燒大頭蝦近年泰國相當流行，這裡選用的是珍寶大頭蝦，一隻足半磅重，用奶油與辣油烹調，蝦膏肥美甘香，伴以奶油的蝦身，香軟入味，只是記得要熱食。如果喜歡酒味的，我介紹一客冬陰香焰蝦，盛一鍋酒後點火，將蝦拌以冬陰香草即席炒熟，被酒精火煮熟的蝦肉特別軟滑，又鮮甜又爽口，加上冬陰的惹味，簡直是一絕。

阿Paul介紹我吃臭草煎蛋，一聽有些抗拒，原來所謂的臭草，是泰國的一種地道菜，吃起來一點不臭，好有特色，配以他們的秘製蝦膏沙律汁，好好味。這裡有不少特色小炒，下次要慢慢試。

除了小炒，他們還有泰式火鍋供應，冬陰功湯底是其招牌，以大量香茅、南薑和檸檬葉調味，湯底十分香濃，酸辣醒胃，而且辣度可隨喜好增添或減少，另有酸辣花甲湯、泰式清雞湯及泰式五香牛骨湯以供選擇。火鍋料亦相當吸引，肥牛海鮮拼盤，包括有手切肥牛，新鮮海蝦、泰國空運牛丸、口感獨特的牛胸油及牛柏葉等，2人分量不過$168，可謂經濟實惠。

◆肥牛海鮮火鍋餐，無論價錢與賣相都相當吸引。

◆泰肥牛佔地不算大，環境尚算舒適。

◆咖喱蛋白奄仔蟹是泰菜必備經典，不算驚喜，勝在蟹夠鮮甜。

◆火焰蝦鮮甜又爽口，是店內的招牌菜。

◆大頭蝦這幾年在泰國盛行，老闆取來每隻半磅重的大頭蝦，用奶油及辣油炮製，惹味又醒胃，那蝦膏香滑異常，叫人垂涎。

◆用酒精燒煮的冬陰香焰蝦好有特色，視覺和味覺都得到享受。

◆將2斤半重的中等游水鱔切段燒，肉厚又夠實，好味又有質感。

◆金不換牛柳粒也做得不錯，香草與牛肉互不奪味。

◆臭草煎蛋，聽進來有點抗拒，但吃上口一點不臭，配自製的蝦膏醬汁，一絕。

◆老闆阿Paul燒烤時鑽研出來的黃酒燒花甲，在花甲剛開口之際噴上黃酒與麻油，更能吊出花甲之鮮。

越南與中國邊境毗鄰，又與香港相距不遠，致令越南菜廣受香港人認識。但到底在越南幼長的國土上，其飲食文化有何精髓？本港就有不少由地道越南人或越南華僑主理的餐廳，其中「越南站」屬後者，在裏面大概可窺探越南菜的奧妙。

越南的地理位置在東南亞的中南半島東端，其形幼長的國土橫跨超過15緯度，長長的海岸線面臨南中國海，此種種地理條件，造就越南各地區截然不同的飲食特色。此外，由於越南曾成為法國殖民地，令當地吃喝都甚受法式風情影響，尤以南部城市受法國影響最深。

越南菜可籠統分為南、中、北三種口味，其中北部是越南文化的主要發源地，很多著名的美食如越式河粉、越南粉卷等都源自北部地區，菜餚較傳統，對調味和原料的選擇最為嚴格。南部地區居民則較喜歡帶甜味的菜餚，作為一個別具多樣性的地區，越南南方菜使用更多種類的香草。而中部的飲食與南部和北部的相比，差異明顯，越南中部料理使用更多的小配菜，也更具辣味。

位於大坑的「越南站」由越南華僑鄭建雄師傅主理，鄭師傅於南部的胡志明市出生，曾在香港著名的越南餐館「職業樂師同樂會」工作兼學藝，並憑着對家鄉味道的熟悉，將最地道的西貢風味帶來香港。

要數越南菜最著名的食物，當然非生熟牛肉河莫屬，別小覷一碗只售數十元的麵食，內裏由牛肉片、河粉以至湯底都是靈魂，缺一不可。鄭師傅透露其牛肉湯的秘方：「30斤牛骨、2條牛尾和20斤牛腩，每天早上開始新鮮熬製，用慢火熬10多小時，千萬不能用猛火，否則會令湯變濁；牛骨取其牛味濃郁，牛尾是湯底鮮甜的靈魂所在，牛腩則用來做生熟牛河的熟牛，放在湯裏煲便可一舉兩得。」

除了牛肉河，鄭師傅還不時回到老家胡志明市，帶來地道食材，又或者學習當地新興菜式再回港嘗試煮製，例子有香茅焗花甲，「最鍾意在西貢（胡志明市舊稱）附近搜尋新菜式、新事物，遇到對味的便請教人家做法，回香港慢慢研究。」鄭師傅說。

鯉景灣的泰國餐廳Thai 11，泰籍廚師熟知港人口味，加上細心烹調，在蘇豪東掀起一股「泰有味道」的新食力。

Thai 11的泰籍廚師，人稱Om師傅，來港前曾在泰國的酒店工作，1992年在西貢白沙灣的舢舨餐廳主理泰國菜，及後在尖沙嘴喜來登酒店、TCP Group、Klong Bar & Grill等工作，早前坐鎮利源東街的Thai Thai Grill，客人大都是消費力較高及懂得吃。這次到Thai 11當廚師，全因跟股東Don是舊同事兼老朋友。餐廳叫Thai 11，因為門牌是4至7號，加起來是11，好易記。

由於Om師傅在香港住了很久，熟悉港人口味，因此他把不同層次的辣味注入菜式中，以生菜肉碎包為例，剛入口時豬肉略帶甜味，咀嚼時滲出微辣，吞嚥後喉嚨傳來辣辣的熱感，最後一股熱流徐徐從食道升上來，辣味忽高忽低，有如坐過山車。

餐廳的食材比一般泰國菜館高級，以炒青口為例，這季節採用荷蘭的藍青口，味道更甜更creamy，肉身也更飽滿肥美，放入金不換來炒，青口的鹹鮮汁液把配菜青紅甜椒的味道推往另一層次；明爐盲鰽魚肉細滑，上桌後仍然熱騰騰，久放一點也不會像烏頭魚般變老。

很多泰國餐廳的湯和飲品都加入椰奶，卻不是每一項都搭配。這裏的冬蔭功在端上桌時，以點燃的酒精蠟保持溫熱，因椰奶不耐煮，湯很易變得膩口，於是Om師傅改用淡奶，令湯身更細滑香甜，加上冬蔭功湯加入爽口的杏鮑菇和滑身的秀珍菇，令湯的味道更鮮甜。至於製作飲品，所用的卻是另一種淡奶，取其濃稠質地，跟冰、椰奶等製成泰式飲品，密度剛好。單單從湯和飲品，已見Om師傅的匠心獨運。